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舊 02-26-2009, 10:47 PM   #16
ㄚ仁弟弟 帥哥
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ㄚ仁弟弟 的頭像
 
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不同波長的光對植物生長的影響

光線光譜與植物光合作用的關係

光 譜 範 圍 對 植 物 生 理 的 影 響

280 ~ 315nm 對形態與生理過程的影響極小

315 ~ 400nm 葉綠素吸收少,影響光周期效應,阻止莖伸長

400 ~ 520nm(藍) 葉綠素與類胡蘿蔔素吸收比例最大,對光合作用影響最大

520 ~ 610nm 色素的吸收率不高

610 ~ 720nm(紅) 葉綠素吸收率低,對光合作用與光周期效應有顯著影響

720 ~ 1000nm 吸收率低,刺激細胞延長,影響開花與種子發芽

>1000nm 轉換成為熱量

........在光合作用過程中,光顏色的影響性並無不同,因此使用全光譜最有利於植物的發育。

...藍色光源(400~500nm)對植物的分化與氣孔的調節十分重要。如果藍光不足,遠紅光的比例太多,莖部將過度成長,而容易造成葉片黃化。紅光光譜(655~665nm)能量遠紅光光譜(725~735nm)能量的比例在1.0與1.2之間,植物的發育將是正長。但是每種植物對於這些光譜比例的敏感性也不同。

從文中偶們可以知道

1.紫外線、紫光多可以阻止莖伸長。從高山植物的節間通常比較短,可以印証這一點(上一樓曾提及觸形反應,這里觀察是排除觸形反應外,與平地植物的比較(高的地方紫外線比較強)

2.紅外光(散光里比較多)太多,節間易長。置於全日照下,直射光不會有這個問題,可是從地面反射的幅射光,枝葉太密(波長短光線不易穿透,波長長光線易穿透)就有這個問題。

所以松樹盆栽最好置於全日照下避散光(反射光),和花架上避幅射光,適度修剪、疏葉,這樣的光照自然會有比較短的節間(置於樓頂水泥地上,最好能改放在花架上,一方面避幅射光,一方面通風較好,溫度也比較低)
__________________
看庭前花開花落 寵辱不驚
觀天上雲卷雲舒 去留無意

此篇文章於 05-15-2009 05:02 PM 被 ㄚ仁弟弟 編輯。.
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舊 02-26-2009, 10:53 PM   #17
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很棒的主題與整理!!
有機會是否也請丫仁大描述一下松自發芽後,移苗跟培苗階段的重點及注意事項,好嗎?
儘量啦,偶還有許多地方沒接觸過,不了解的地方

寫這一篇,主要是想拋磚引玉,能夠集結各位先進的知識與經驗

也方便花友了解栽種松樹的相關知識

此篇文章於 02-28-2009 06:36 PM 被 ㄚ仁弟弟 編輯。.
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舊 02-26-2009, 11:49 PM   #18
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頂芽優勢

大多數的植物,在頂芽的部分常會分泌生長激素,促使養分優先往頂芽運送,這種現象稱為頂芽優勢

頂芽也會分泌激素,使得側芽無法萌生或抑制側芽生長,在松樹上這個現象尤其明顯

為了松樹能平均生長,栽培重點往往需要打破頂芽優勢,方法有兩種---摘綠芽後另萌新芽和剪天枝再重立天枝

兩種方法都是利用暫時少了頂芽,不再有太大的抑制作用,養分可以分送到側枝(芽),爭取一段生長的黃金時間,得以盡情生長茁壯

這樣的形容,好像有點獨厚側芽的感覺,實際上是的,因為松樹的頂芽優勢是很強的,樹勢強的松樹,不用太久的時間(大約是一季),不論是新生的頂芽,或是重立的天枝,頂芽優勢又會再恢復

但是頂芽優勢不是沒有優點,下一樓偶們就利用頂芽優勢來培粗主幹

晚安

此篇文章於 05-15-2009 05:04 PM 被 ㄚ仁弟弟 編輯。.
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舊 02-27-2009, 12:34 PM   #19
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主幹培粗---犧牲枝的運用

(犧牲枝的運用)

(作者:玩具雄 主題:五葉松 17、18樓 發起者:玩具雄)
(左圖)這一棵好久沒整理了,葉子好像長太多了
(右圖)整理之後,紅色部分為犧生枝(主要是要借由犧生枝的突長,使下面部分的幹變粗,當達到所要的粗度之後再將犧生枝切除)
p4020151.jpgp4020152-1.jpg

下圖是偶目前培育中的直幹黑松

已經有的要枝共有6個
1、2 、3(在背後,目前芽點剛開始脹大)、4、5和天枝
以整体而言,主幹顯得太細了,第一、二枝依主幹比例已經有點超過了
所以目前培育重點放在培粗主幹上,第1、2枝則要抑制(開始回切造枝棚)

枝幹要長粗,總体而言最重要的是靠光合作用,增加醣份使形成層細胞分裂旺盛,加粗幹徑
所以要增加葉子,但是又要考慮到將來樹形的問題,於是運用犧牲枝(截幹蓄枝)先培粗幹徑,將來再剪除犧牲枝,造出形小相大的感覺
松樹不比雜木生長快速、傷口癒合快,不能像雜木一樣,等到預定粗度的50%~80%才剪除犧牲枝,這樣往往會使得傷口過大,不漂亮,癒合時間過長

在本例中,犧牲枝有兩種---天枝和側枝
天枝---圖中頂部共有三枝---第5枝、天枝和預備枝

目前的計劃,先讓天枝飆長三年,第四年再留葉逼芽。天枝俱有頂芽優勢,三年間會急速生長,生產大量的醣,快速加粗幹徑。如果現在長勢控制得宜,現在這個天枝在3、4公分以內會有葉子長出來,在第三年秋末將進入冬眠,或第四年春天將進入生長旺季時,在預定下一個分枝點上方0.5~1公分處剪除天枝(天枝經過三年的生長,可能已經有2~3個節間,10~30cm高了),芽會從留下的老葉處(定芽)長出來,出芽後再來選芽選枝。計劃施行得宜,等於在三年間,只長高3~4公分,傷口可能只有0.5公分左右,幹順、傷口的問題,很快(約3、4年)就可以解決。如此反覆操作,十年可能只長高10~20cm,幹徑卻可能加粗3~5cm,如果配合地植、大盆、全日照等等因素,幹徑加粗速度更快(這些數據素偶推測的,不一定正確)

偶這棵樹在這個節間預定長度是3~4cm,所以這樣處理,節間要長一點就在高一點的位置剪除。又如果今年的節間不夠長,就用再高一段節間的葉子逼芽(時間可以再晚一年),今年這一個分枝可以剪到剩一枝,做為犧牲側枝,將來再剪

如果目前長勢太強,葉子長出的地方超過3~4公分,不符合計劃,這時預備枝(預備枝是側枝,長勢會比較弱,出葉點會比較低)就派上用場。第二(或三年)天枝整個剪除,用預備枝重立。如果樹按計劃生長,為防止在這個分枝點形成腫大,確認出葉距離後,就可以剪除天枝和要枝以外的分枝,頂多再留一個預備枝以防萬一(有把握就不要留預備枝了。小枝剪除,完全不用考慮季節因素)

如果所有的側枝長勢還是太強,除要枝以外,其他所有的側枝最低出葉點還是太高,就只有全部剪除這個分枝點,利用下方的葉子逼芽,重造天枝和分枝(把今年的綠芽全數摘除,新芽會從去年的葉子基處長出來,出芽後再來選芽)

在這裡用三年這個數據,除了考慮幹順、傷口的問題外,是因為松葉在正常情形下,大約可以撐4~5年(到了第5年就會落葉),有老葉逼芽容易,在預計逼芽的地方,葉子不要隨便拔掉,要疏葉,也要一針一針旋轉下來,或是用剪的,不要破壞葉子基部的短枝(定芽),免得要逼芽時沒定芽可用,或是出芽太少,不好選芽
當然這個年限,不是非得三年不可,兩年也可以,只是在控制樹高、加粗幹徑上效果稍差而已

犧牲側枝---圖中有4個紅圈(上方第2圈只有芽點,還沒長出來),都是犧牲枝。天枝可以生產醣加粗幹徑,側枝當然也可以,側枝同樣有傷口的問題,但是側枝本身長粗的速度不如天枝快速,剪除的時間不用時間來評估,而是以傷口大小為原則。甚至可以在剪除後特別留下一段,乾枯後剝除樹皮,做為神枝

利用側枝做為犧牲枝,還有一個好處,因為醣份的輸送方向基本是由上往下的,側枝多下方主幹會得到比較多的醣,粗得比較快,最後形成上細下粗的一般盆栽要求(偶想森林里的樹,主幹都像捍麵棍一樣,上下一樣粗,就是因為森林里的樹,中下部的枝條葉子沒有光照提早乾枯,沒有了葉子行光合作用,醣都從上方輸送下來,不同高度的形成層平均分配醣份,長粗的速度也一樣,造成這個現象。在業者賣的素材里,如果樹有一大段都沒有枝葉,這一段粗細大概也會是一樣的粗細)

犧牲側枝的選擇、安排上,要考慮到是不是會遮住要枝的光照,所以出枝角度、枝條長度需要安排。起初出枝角度不要壓在要枝上(如果會遮住不是剪除,就是雕開來),一段時間後,下方要枝的枝棚長出來,就剪除犧牲側枝的內枝,讓犧牲枝的葉子集中在最外側。老葉光合作用的效率較差,為了防止葉子過密,遮住直射光線,犧牲枝上的老葉要全部拔除,新葉太密,如果會大幅影響要枝日照,一樣要疏葉,避免影響要枝的生長

PS:
1.在這裡所說的主幹,並不只限定是樹中央從根盤到最頂端的樹幹,其他的要枝培粗,也是一樣的方法。只是中央的主幹和要枝在選芽選枝時,安排的出枝點、節間長度不同而已(要枝需考慮和主幹、其他要枝的粗細比例,和造枝棚的問題

2.高壓時,纏絽線、環剝後放比較久的時間,再來套盆,會有比較腫大的頭緒

3.幹徑在0.5~2cm以內的年輕樹幹,把鋁線纏在樹幹上,稍微緊一點,間隔0.5~1cm,這一段會粗得比較快。但是要注意別放得太久(生長季時1~3個月),避免鋁線陷入樹幹裡,形成難看的傷痕。如果還是不夠粗,等下一個生長季再纏(按一般經驗,春天生長大多在新芽新葉上,秋天生長大多在枝幹長粗上)
DSC00285.JPG

此篇文章於 03-09-2009 08:58 AM 被 ㄚ仁弟弟 編輯。.
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舊 02-27-2009, 01:49 PM   #20
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ㄚ仁弟弟 的頭像
 
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ㄚ仁兄弟
請問播種實生黑松大約幾年後可以開始進行整枝,幾年後可以進行切芽
偶想這個問題,不應該用時間(幾年)來衡量
而要用樹況和預計的樹高、樹形來做考量
您應該先想好,您預計的樹高、要有幾個分枝、幹徑.....
再利用植物的生長,安排成長計劃,如上一層,主幹培粗、犧牲枝、第一、二枝造枝棚、等待第三枝長出來...
用這些做考量,偶想您自已可以找到答案,如果您對樹的一般生長情形不太了解,補充這方面的知識、多看別人的樹生長情況(要注意時間點和經過多少的時間),對您的樹未來的生長情形,您會掌握得更精確,計劃施行的結果會更精準

整枝---修剪和雕整

修剪---犧牲枝和回切的問題,由上一樓應該可以得到解答(側枝回切的原則也和剪除天枝一樣,要留老葉)。忌枝如果可以當犧牲枝用,就等恰當時間再來剪。而其中車輪枝是最需要盡早修剪的,避免分枝處腫脹和傷口過多過大,剛長出的車輪枝,在長出時,或在該年秋天就當立即選芽選枝;如果是買回來的素材,樹勢穩定後,一樣盡早處理,修剪的時間最好在秋末,要剪的地方太多,最好分年逐枝修剪,不要一次減少太多葉子(視樹勢而定,一般不超過1/4),修剪時留下約1公分長度的樹枝,讓他自然乾枯,乾枯後再剪到基部,和處理傷口(修剪小枝不影響樹勢,不在此限)

雕整---雕整前先禁水幾天,讓樹處在比較乾的情況,枝條比較容易彎曲,易折不斷裂
松樹枝條基本上一年木質化的枝條都可以雕,主幹主枝筆桿粗時雕整效果最好,不用一直重覆雕(小指粗時,應該都還雕得動,但是不要不同方向來回雕,免得樹皮和樹幹分離)。

切芽(摘綠芽)---切芽的目的在於1.降低該芽的長勢,打破頂芽優勢,使側芽生長或萌生其他的芽點。頂芽優勢不只在整個植物的最頂端的芽,任何一個枝條,最外側、最上方、日照最充足的芽,相對於這個枝條上的所有側芽,都有相同的效應。2.摘芽後附近會有更多的芽點長出來,可以造更多的分枝。切芽的時間點在台灣約在四、五月間,蠟燭芽快速伸長的時間。小苗也可以切芽,但是意義不大,切芽會暫時阻礙長勢,小苗期的栽培重點大多放在長大長壯上。如果希望第一分枝出枝低一些,未來可以回切逼芽,或是利用高壓重造根盤,選擇環剝點,就可以控制第一枝的高度

參考

此篇文章於 03-20-2009 02:49 PM 被 ㄚ仁弟弟 編輯。.
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鱗片葉

引用:圖解黑松盆栽栽培法 尤崇魁編 p12 八十五年六月版
”在枝的頂端,附著幾個頂芽,為了過冬,上面包著很多鱗片,鱗片的邊有灰白色齒狀的深裂紋,被松脂固定,全部看起來略呈白色。赤松則是赤褐色,且鱗片從頂芽向外彎,這是和黑松最大的區別,但雜種的赤黑松頂芽,介乎赤松和黑松之間,稍有不同”

第一張圖是偶的黃金松(黑松的品種之一)頂芽上可以看見明顯的鱗片,這些鱗片在黑松上比較不明顯,而且很容易和松葉分辨

第二張圖是a9688大的五葉松(作者:a9688 主題:五葉松12樓 發起者:ㄚ仁弟弟)
從紅點上方可以看見葉子不是五針,而是像寸稍松(一葉的松樹)一樣,葉子是一片長長的三角形,而不是針狀,這是鱗片葉

台灣華山松(台灣特有的一種五葉松)(作者為靜宜大學生態學系楊國禎副教授):(台灣華山松)...每年枝條只生長一段,枝條於春天來後抽出,但此時枝條上只覆蓋稀疏、褐色、半透明的「鱗片」葉,之後再由「鱗片」的葉腋長出「成束的針葉」,幼苗的單葉長大後變成鱗片葉。

這個情形在台灣五葉松上,偶沒有見過,基本上偶認為台灣五葉松的鱗片葉,會在一、兩年左右脫落,不會在葉腋長出五針的葉子,而內部沒有定芽,這里未來也不會有萌芽的機會。
楊國禎副教授所說:"...枝條於春天來後抽出,但此時枝條上只覆蓋稀疏、褐色、半透明的「鱗片」葉,之後再由「鱗片」的葉腋長出「成束的針葉」"(較大的樹)鱗片葉指的好像是包覆新葉的膜質葉鞘(下面第一張圖葉子基部白色、半透明的物質),展葉後,葉子會長出來,葉鞘則留在基部,台灣五葉松的葉鞘展葉前呈淡綠色,展葉後則不明顯。(文章最後的圖片第一張,新芽上就有還沒展葉的淡綠色葉鞘,新芽下部有幾個偶所說的鱗片,而緊鄰還沒展葉的葉鞘下部也有鱗片,第二張圖則是華山松小苗長葉的圖片,由「鱗片」的葉腋長出「成束的針葉」的情形)

Ps:這一段關於台灣五葉松的鱗片葉的敘述,偶的看法有錯誤,在31樓土撥鼠大有說明,和圖片作為佐証
在本樓第三圖(作者:a9688 主題:五葉松20樓 發起者:ㄚ仁弟弟)裡,也可以看到土撥鼠大所說的現象(第二圖和第三圖是同一棵,第二圖經過一、兩天換盆後變成了第三圖)
感謝土撥鼠大指正偶的錯誤
上傳的圖像
檔案類型: jpg DSC00289.JPG (186.2 KB, 3409 次查看)
檔案類型: jpg DSCF2079.JPG (45.4 KB, 3334 次查看)
檔案類型: jpg DSCF2092.JPG (151.1 KB, 3272 次查看)

此篇文章於 03-09-2009 09:28 AM 被 ㄚ仁弟弟 編輯。.
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修剪樹枝時機,大多在秋末會比較恰當。先剪到離基部1cm左右,樹勢強的不必特別處理,流出的松脂會自然乾燥,保護傷口,樹勢較弱的最好塗些癒合劑,避免樹液流失太多,影響樹勢(樹勢太弱,不適合做太多的修剪)。等留下的樹枝乾枯後(約1~2年),再把留下的部份從基部剪除,此時最好使用叉枝剪

樹枝用此剪 剪除後 樹幹癒合較好(作者:甜香 主題:分享好用的盆栽工具20樓 發起者:甜香)

叉枝剪在切口有弧形的設計,比較小的樹枝能剪出略凹的傷口,有助傷口癒合。比較大的樹枝,要再用利刃(如果使用美工刀,雙手必須戴上棉手套,同時一次不要削得太厚,免得刀片折斷,割傷自已)將已經乾燥的木材修掉,把傷口修平,再塗上癒合劑,保護傷口(不論樹勢強弱,稍大的傷口都需要塗癒合劑,避免流出太多樹液,影響樹勢),加快癒合速度,傷口也比較平順美觀

叉枝剪
PIC_6527.jpg

處理傷口的時機,偶認為以樹液流動快速、生長旺盛的季節(四、五月)比較恰當,利用此時植物的生理狀況,盡快增生癒合組織

引用:盆栽舍利絲雕--機械絲雕(下冊 中文版) 2004年9月 鄭誠恭 p114
...經多年研究植物的癒合生理現象,以及各樹種不同的癒合狀況,歸納出組織癒合的速度,取決於以下四種條件:1.樹液流動的強弱。2.樹液輸送的角度。3.傷口最初處理的優劣。4.傷口的保護程度。其中最容易被忽略的是樹液輸送的角度,實驗得知,一個圓形的切口其最慢癒合的地方,是最上及最下兩點,如圖1(下圖)所示。
原因是樹液以最短距離輸送,圓形的兩端正好是死角,所以這兩個點是最慢癒合的地方,因此作業時把圓形切口兩端,雕刻無死角的眼睛形狀,如圖2(下圖)所示。
如此一來就能符合樹液輸送原理,形成無障礙空間,使樹液流動暢通無阻,加速癒合速度,也能讓疤痕平順美觀。
註:在實驗階段時,常常因為必須把傷口手術得更長,直覺上誤以為傷口變大了,癒合時間必會拉長,甚至擔心會留下更大的疤痕,因此遲遲不敢下手。反之,實驗結果証明此法效果卓越,不但可以縮短癒合時間,並能使傷口平順自然
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台灣原生的松樹

台灣原生松樹共有五葉松兩種---台灣五葉松、台灣華山松,二葉松三種---台灣二葉松、馬尾松、天龍二葉松

行政文化建設委員會---台灣大百科全書:臺灣有四種原生之松屬植物,其中葉五針一束的有華山松及臺灣五葉松,兩者極為相似,但臺灣五葉松之葉較短,通常在8公分內,毬果直徑約4公分,種子具長翅;華山松之葉通常長於8公分,毬果直徑達8公分,種子不具翅特徵皆可分辨此兩種,且通常五葉松分佈的海拔較低,超過2500公尺的高海拔區域大概只有華山松分佈。

台灣五葉松:台北植物園學習資源網
中名: 台灣五葉松
科名: Pinaceae松科
學名: Pinus morrisonicola Hayata
英名: Taiwan Shortleaf Pine, Taiwan White Pine
別名: 五葉松、松柏、松樹、短毛松
開花期/花色: 3~4月 黃色
結果期/果色: 10-1褐
形態: 常綠大喬木,高約15~25公尺,樹徑約1~2公尺,樹幹常彎曲;幼樹皮通常綠色、平滑,老樹樹皮厚、有深裂。葉五針一簇,毬果長7~10公分,直徑約4~5公分,卵形至長橢圓狀卵形,種子有翅。
質感: 細
分布: 台灣、海南島
適性: 耐旱中 耐寒強 耐鹽中 耐陽強 耐風中
生長速率: 慢
應用: 點景或叢植
採種期: 秋冬季,種子隔年成熟
發芽難易度: 中
繁殖方法: 播種
撫育管理: 春、秋季為播種適期,播種前種子須先浸水處理。栽培土壤以土層深厚的砂質壤土或砂礫土最佳。日照須充足,排水須良好。成株移植不易,性喜冷涼至溫暖環境,生長緩慢。
移植難易: 容易,成株移植前須先斷根處理。
種子圖片:種子庫

台灣華山松:靜宜大學生態學系楊國禎副教授的研究、種子圖片:種子庫

因為原生海拔高度(生長適溫)和松針的長度問題,平常偶們盆栽種的是台灣五葉松,阿里山、塔塔加的是台灣華山松

台灣二葉松(行政院文化建設委員會---台灣大百科全書)
臺灣二葉松Pinus taiwanensis Hayata
科名:鬆科Pinaceae
別名:臺灣赤鬆、黃山松、松柏、臺灣松、新高赤鬆
形態特徵:常綠大喬木,樹幹通直,樹高可達35公尺,直徑可達1.5公尺。側枝呈輪生的狀態,水平展開,樹皮灰褐色,呈龜甲狀深裂。葉為針狀葉,兩葉一束,基部由膜質葉鞘所包覆,葉長6~14公分,較硬直,葉橫斷面呈半圓形,中生至外生樹脂道3~7個。雌雄同株,雄花腋生,黃色至橘紅色,雌花近頂生或腋生,紫紅色;毬果卵狀長橢圓形,長5~8公分;種鱗鱗盾隆起,略呈菱狀四方形,橫脊明顯,鱗臍隆起;種子具翅,含翅長約1.5~1.8公分,毬果成熟時種鱗外張,使種子自樹上飛散,乘風傳播至遠處。
分佈:臺灣特有種,分佈於臺灣全島低至高海拔山區,適應範圍廣,常形成純林。

馬尾松(台灣樹木資料庫網站)
學名:Pinus massoniana Lamb.
俗名:松柏,松蘿
形態特徵:大喬木;樹皮紅褐色,呈不規則鱗狀塊片龜裂。針葉2針一束,長12∼20㎝,細柔;樹脂溝4∼8個,多為7個,外生。毬果多呈卵形,長4∼7㎝,有短梗,下垂,果鱗鱗背菱形,微隆起或平,鱗臍微凹,無刺。
生態分布:多數生長在低海拔乾燥山區,為荒山復舊造林樹種。
用途解說:本種因針葉細長柔軟似馬尾之柔毛,故名之

台灣二葉松和馬尾松,都有赤松的俗名,台灣二葉松,葉長6~14cm,而馬尾松葉長12~20cm,兩者在低海拔都適合生長。但是一般偶們所栽種的好像是馬尾松(在苗栗三義火炎山成純林生長),從葉長的角度來看,台灣二葉松似乎比較適合做為盆栽樹種,但是花市出現的好像都是馬尾松,有其他的因素嗎?台灣二葉松有人栽種嗎?還是因為馬尾松葉子比較細柔,盆栽前輩想要呈現這種特性?(偶種的應該是馬尾松。買的時候,老闆說是火炎山的赤松)

另有最近才發現的天龍二葉松(在盆栽上,他的生長形態不比台灣二葉松、馬尾松好,花友千萬不要去採集,天龍二字是從被發現的地點命名的,沒有特別的意義)

其中台灣華山松、台灣二葉松、天龍二葉松是台灣特有種,別的地方沒有(除人為引進外),台灣五葉松只分佈在台灣和海南島

ps:在台灣五葉松裡,偶註明所用的是資料是來自"台北植物園學習資源網",事後點入,所看到的資料並不是偶所說明的內容。偶想當時編寫時一定有誤,想再找原來引用資料的網站,卻一直找不到了...所幸裡頭的資料偶並沒有發現什麼錯誤,大約只少了一項幹裂時間,查詢了其他網站,大多註明20~22年後開始幹裂,越老越明顯(偶曾請教台中的業者,得到的答案也是這個時間,但是長期盆養,幹裂時間會提早)

此篇文章於 04-15-2009 03:34 PM 被 ㄚ仁弟弟 編輯。.
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松菌

微生物在農業生產之應用

菌根菌是一種與植物根部共生極為廣泛的真菌,主要的菌根菌包括內生、外生及內外生三大類,作物的根部與菌根菌發生共生後,外生菌根菌之菌絲伸入根皮層,但不進入細胞內,常在根的外部形成菌絲鞘,使共生體呈現瘤狀或掌狀物,外生菌根菌的共生以林木為最多,如松樹等...

任何人都能實踐的農作法---日本的自然農作法

這一時期由於天牛的繁殖,日本的松樹受到了嚴重的損害。

現在,正考慮用直升飛機噴灑藥劑的辦法治此蟲害。我認為這不會有效,應該有另外的治蟲辦法。

根據最近研究,天牛災害並不是天牛直接造成的,而是一種以天牛為媒介的線蟲在松樹幹中大量繁殖造成的。線蟲的大量繁殖可堵塞水道,導致松樹枯萎。然而,這並不意味著已找到了真正的原因。

即使說蟲害不是由天牛直接造成的,而是由線蟲造成的,那麼,線蟲又為什麼在日本西部突然大量繁殖呢?線蟲的食物是松樹幹的一種黴菌。看來,是由於這種黴菌的增多導致了以此為食物的線蟲的增加。最近松樹中這種黴菌異常繁殖的原因,是因為松樹根部發生了腐爛。松樹根之所以發生腐爛,是由於寄生生于松根的松菌的死亡。至於松菌為什麼死亡,現在還不清楚,我覺得是由於黑線菌等的異常繁殖。這些有害菌的大量繁殖大概源於土壤微生物的異常變化。酸性雨導致土壤強酸化似乎是其誘發因素。也許是強酸與高溫導致松菌死亡後松樹根開始腐爛的。如果是這樣,就無法分清其因果關係了。有的黴菌就寄生在作為線蟲食物的黴菌之中。如果說存在著殺死黴菌的病毒,那麼線蟲短時間內大量繁殖的契機又是什麼呢?對此,只能解釋為:自然生物鏈的某一環節出現異常後,對各個方面產生了影響,從而導致了松樹枯萎這一異常現象的出現。也可以說這是一種公害病。我們只能認為:松菌死後侵入松樹幹的黑變病菌使松樹衰弱,天牛趁虛而入,從而導致了松樹的枯死。

根--互動百科

真菌是低等的異養植物,它不能自己製造有機物,與綠色植物共生後,真菌可以從根中得到它生長發育所需的碳水化合物,而菌絲如同根毛一樣,可以從土壤中吸收水和無機鹽供植物利用,促進細胞內貯藏物質的分解,增進吸收作用。菌絲還能產生激素,尤其是維生素B1和B6等生長活躍物質,不僅對根的發育有促進作用,使植物生長良好,還能增加豆科植物固氮和結瘤率;提高藥用植物的藥用成分含量;提高苗木移栽、扦插成活率等。如松樹在沒有與它共生真菌的土壤中,生長緩慢甚至死亡。

從以上三篇文章可以知道:
1.松菌是外生菌,只存在土壤中,所以松樹換盆要摻舊土,不宜洗根。
2.松菌可能因為外界環境改變而死亡,導致根腐爛,如溫度太高、土壤過酸、通氣不良等等因素
3.松菌具有固氮、溶磷之類製造肥份、幫助松樹吸收肥份的能力,還能促進松樹的生理反應

另外,共生菌可分為兩類:絕對共生類、非絕對共生類,松菌屬絕對共生類,少了松菌,松樹就會死亡

(松菌圖片): 看到這鍋松菌一陀就安心許多ㄌ..根系應該也粉健康(作者:台南早安 主題:小小高壓苗.黑松10樓 發起者:台南早安)

ps:日本五葉松還無法在台灣輕易栽種,是否和松菌有關?日本五葉松的共生松菌,和一般松樹的松菌不同?還是單純生長溫溼度、日照、土壤pH值、病害的問題?.....
上傳的圖像
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施肥

松樹在野外大多數生長在貧脊或高海拔的地區,是陽性(好日光)的先驅樹種,也就是說松樹不必施用太多的肥料,就可以生長的很好。園藝栽培為了使樹能快速生長,縮短栽培時間,還是會施用肥料,尤其是偶們這些業餘玩家,不惜肥料,恨不得樹能一暝大一寸

松樹盆栽一般一年下兩次肥(成品樹甚至只下秋肥,但施行短葉法作業時最好在剪芽前也施肥,促進新芽生長)

春肥(主要是長芽、長葉)
樹勢弱的可以早一點下肥,時間在芽動後,約2~3月。既然樹勢弱,就不能也不需要一次施用太多肥料

樹勢強的稍晚一點,時間在展葉後摘芽前,約3~5月,太早易造成徒長或節間過長。雖然節間太長可以用摘(或剪)芽的方式,把節間變短,但是長勢太強,直射陽光又不夠,新芽很可能會長到10~30cm以上才開始展葉,因為松樹只在有定芽(葉子基處)的地方才會長芽,這一段根本沒葉子可供逼芽,縮短節間,最後只有將整枝剪掉(或全數綠芽摘掉),重新再來(花市里經常可以看見這種情形,偶剛買一棵五葉松,就有一段主幹長達50cm都沒有葉子,推估同一時期生長的所有枝條,都有節間過長的問題)

秋肥(主要是枝幹長粗)
夏末秋初,約8~9月,天氣開始轉涼,松樹經過夏眠後又開始快速生長時。一般而言,秋肥是一定要下的,秋天肥份吸收得不夠,來年春天新芽生長會不好,影響整年的長勢

夏天溫度過高日照強、冬天溫度低日照弱,松樹生長趨緩(夏天生長的細胞,和春秋生長的一樣大,甚至更大,從年輪是看不出夏天生長緩慢的現象的),不需要(太多的)肥份,尤其在夏天全日照下,水份蒸發快速,盆土中如果殘留太多的肥份,可能因為水份蒸發,水中離子(肥份)濃度大幅升高,引起肥傷,即使沒有到達肥傷的程度,也會因為滲透壓的問題,使植物吸收水份的能力降低,減少松樹在氣溫高時,特別需要靠蒸散作用降溫的效果

換盆後最好間隔1~2個月再施肥,如果錯過時機,就等下次,一次沒施肥沒什麼要緊(只拔盆沒拆土,偶想在一週後可以配合春秋的下肥時機施肥,但不宜過量影響新根的伸展)

簡介肥料之不足與過剩(作者:arlpha 主題:簡介肥料之不足與過剩1樓 發起者:arlpha)

#氮~缺乏:植株矮小,全株葉色淡綠,老葉枯黃....過多:植株生長過於旺盛,葉色濃綠,葉大而軟弱...容易被病蟲害感染

#磷~缺乏:植株生長受阻,葉的寬度變窄,葉片較小,葉色暗綠無光澤,部分作物在老葉及莖呈現紫色...過多:植株變矮,葉變肥厚,生育變壞

#鉀~缺乏:生長受阻,水溶性碳水化合物及溶性氮含量增加而蛋白質及澱粉含量降低
老葉的葉緣先端黃化,葉緣葉肉呈現焦枯褐斑,植株軟弱,缺水時易萎凋,新葉變暗綠色,伸長抑制變小葉,根的伸長不佳,易腐爛
過多:引起鈣鎂缺乏

肥料~勇壯550的用法(作者:arlpha 主題:肥料~勇壯550的用法1樓 發起者:arlpha)
來自日本"日產"的勇壯550是種中性肥料,N-P-K=15-15-10
具緩衝性在特殊氣候下更不易傷根,
低溫時的吸收性亦佳(此時的酸性肥都已難以吸收!)
具水溶性特質,吸收速度快且完全
其開根性與幫助幼苗強健長大的功效明顯
(小,中苗到開花前都可用,除非需氮量高者可在加入些許氮肥!)
(而勇壯226則是稍拉低氮肥,但增高磷鉀肥,再開根性上比550更強!)
一般酸性肥施用後是氮肥先被吸收良久,鉀肥才開始移動,後頭才是磷肥
但勇壯550是三要素肥幾乎同時移動被吸收
所以植株吸收起來較能三要素平衡,生長狀況也較能不易徒長

松雖是觀葉植物,但是偶並不認為需要大量的氮肥,畢竟盆栽的要求,是根、幹、枝、葉之間的平衡,氮肥過高,容易造成徒長、葉子、節間過長、植株軟弱無力,整体而言很不美觀(尤其是成品樹),而且松菌是非豆科的固氮共生菌,不施氮肥,松菌也能從空氣中將氮氣轉化為可供植物吸收的氮肥(偶不知道松菌是否有溶磷菌的特性)

以arlpha大所提供的資料和共生松菌的特性來看,偶大膽假設,比較適合盆植松樹生長的NPK比例大約是1:1:1。偶常用的燕子二號 NPK各是3%、2%、0.8%可能不是很適合松樹(一般鉀鹽對水的溶解度很高,盆植澆水會使盆土流失許多鉀肥,鉀肥高一點應該比較適合),如果把燕子二號不密封保存,氮肥會減少一些,比較接近偶的假設值(但是不密封的燕子二號會有一股雞糞味....)

因為偶們所用的是有機肥,其他植物所需的次要元素(Ca、Mg、S)、微量元素,在這方面不會有缺乏的問題。比較需要注意是有機質含量的問題。有機質有一部份是腐質酸

腐質酸(作者:arlpha 主題:簡介肥料之不足與過剩28樓 發起者:arlpha)
腐植酸歸類在肥料類別中,但其主要功用並非供應"純生長"的元素
但卻有著灌頂加持的特殊功能,尤其對根係~
一:對土壤~
1.增加土壤微生物繁殖
2.增加土壤滲透力及保水力,使土壤鬆軟
3.將土壤中過量的鈉,鋁離子溶解
4.增加土壤中磷,鐵,鈣,鉬之有效利用
5.增加肥效,保肥力,減少肥料流失及被固定
6.消除硝酸障礙之發生
7.增進土壤解毒功能

二:對作物~
1.增進作物根部細胞對養分的吸收力
2.可加速水分,養分在植物體內之移行速度,可促進光合作用及作物生長並增強抗病力
3.促進作物根群之發展
4.促進種子之發芽
5.增進作物品質,並提高產量

偶們可以假設有機質含量高,腐植酸含量也會比較高(只是假設哦)

一般公認蚓糞是最好的肥料(其中含有大量腐質酸、益菌、激素(生長荷爾蒙, GA3含量特別高)、酶...這些是有別於一般市售有機肥所沒有或效能很低的特性),偶想對松樹而言也是如此,但是蚓糞在木本植物應用的實例,偶一直查不到,為了証明蚓糞的優越性,偶正在做金肥vs.燕子二號施用於赤松、五葉松、真柏和長壽梅的差異比較試驗,希望在2~3年後可以看出結果

施用有機肥幾天後,經常可以看到肥料長出白色的菌絲,在版上討論大多認為是肥料沒有完全腐熟。基本上偶想這種講法並沒有錯,但是大家指的可能是肥料的原料沒有腐熟完全,偶卻不這麼認為。
偶認為是原料腐熟後,會成粉狀,為了某些因素(可能是裝袋、施用方便、美觀...等等),廠商把肥料做成顆粒狀,在這個製程中,加入有黏著性的物体(像澱粉、植物膠之類),混合後加入水攪拌成流体,方便用機器成型,最後高溫乾燥、殺菌,才裝袋、儲存、銷售
偶們施用後,肥料含水量增加,裡頭又有食物,接觸空氣、土壤中的微生物後,微生物大量繁殖,於是產生許多肉眼就可以看見的菌絲。這個現象會傷害植物嗎?偶覺得只要肥料的厚度不是太厚,使得溫度不會急劇上升,是不會有影響的。這個過程反而是加速肥料的崩解,讓肥份、有機質進入土壤內,供植物吸收
如果直接把有機肥撒在土表上,水份容易蒸發、微生物容易被紫外線殺死,肥料崩解慢,植物吸收就慢,還會吸引一些昆蟲來。所以偶的做法是稍微發開土壤,施肥後再把土壤蓋回去,讓微生物大量繁殖,趕快把後來加入的黏性物質分解掉,加速有機肥崩解的速度,也比較不會引來昆蟲(傳播病菌、病毒)(因為這個原因,沒有特別需要,偶是不太使用肥料盒的)

ps偶不是說所有品牌的有機肥,都完全腐熟了,偶要強調的是:長菌絲並不表示原料沒有腐熟完全。實際上絕大多數的有機肥,不論是好氧發酵、或是厭氧發酵,都有最後成型的過程,施用後大多會有長菌絲的現象。如果不長菌絲,那倒要好好想想這個有機肥是怎麼成型、廠商加什麼東西塑形的.......,為了快速完成產品生產,最後往往是使用高溫乾燥,高溫會殺死蟲卵和細菌,有些肥料使用後會長蟲,偶想是不是在最後階段,加了動物膠之類的物質,或是原料沒有腐熟完全,吸引某些昆蟲來覓食、下蛋?....

另外:有版友提及施用燕子二號,特別容易長草,懷疑裡頭草籽很多。基本上偶是持保留態度的。容易長草,偶可以想到有兩種原因:1.草籽多,自然容易長雜草。2.施用後,造成容易發芽的環境,導致雜草多。偶比較傾向第二種原因,如果燕子二號的製程中有高溫的過程(如高溫發酵期---溫度可達60~70度C,或是最後高溫乾燥),草籽就會被殺死,不再俱有萌芽能力。在堆肥的熟成試驗中,就常拿白菜種子測試發芽率,如果發芽比率高,就表示堆肥已熟成,可以施用了。偶自已做的蚓糞堆肥,在過程中會有一些種子陸續發芽,施用後一~二星期間,常會只有蕃茄長出來,偶想可能是蕃茄需要照光才容易發芽吧!再過一段時間,才陸續有其他種類的雜草長出來,可以推斷後來長的雜草是後來飛(帶)進來的。所以施用燕子二號容易長雜草,是不是正表示燕子二號品質優良,適合植物生長,所以特別容易長雜草?這不正是偶們要求肥料(有機肥)必須俱備的特性嗎?

此篇文章於 06-18-2009 12:01 PM 被 ㄚ仁弟弟 編輯。.
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微生物在農業生產之應用

菌根菌是一種與植物根部共生極為廣泛的真菌,主要的菌根菌包括內生、外生及內外生三大類,作物的根部與菌根菌發生共生後,外生菌根菌之菌絲伸入根皮層,但不進入細胞內,常在根的外部形成菌絲鞘,使共生體呈現瘤狀或掌狀物,外生菌根菌的共生以林木為最多,如松樹等...

任何人都能實踐的農作法---日本的自然農作法

這一時期由於天牛的繁殖,日本的松樹受到了嚴重的損害。

現在,正考慮用直升飛機噴灑藥劑的辦法治此蟲害。我認為這不會有效,應該有另外的治蟲辦法。

根據最近研究,天牛災害並不是天牛直接造成的,而是一種以天牛為媒介的線蟲在松樹幹中大量繁殖造成的。線蟲的大量繁殖可堵塞水道,導致松樹枯萎。然而,這並不意味著已找到了真正的原因。

即使說蟲害不是由天牛直接造成的,而是由線蟲造成的,那麼,線蟲又為什麼在日本西部突然大量繁殖呢?線蟲的食物是松樹幹的一種黴菌。看來,是由於這種黴菌的增多導致了以此為食物的線蟲的增加。最近松樹中這種黴菌異常繁殖的原因,是因為松樹根部發生了腐爛。松樹根之所以發生腐爛,是由於寄生生于松根的松菌的死亡。至於松菌為什麼死亡,現在還不清楚,我覺得是由於黑線菌等的異常繁殖。這些有害菌的大量繁殖大概源於土壤微生物的異常變化。酸性雨導致土壤強酸化似乎是其誘發因素。也許是強酸與高溫導致松菌死亡後松樹根開始腐爛的。如果是這樣,就無法分清其因果關係了。有的黴菌就寄生在作為線蟲食物的黴菌之中。如果說存在著殺死黴菌的病毒,那麼線蟲短時間內大量繁殖的契機又是什麼呢?對此,只能解釋為:自然生物鏈的某一環節出現異常後,對各個方面產生了影響,從而導致了松樹枯萎這一異常現象的出現。也可以說這是一種公害病。我們只能認為:松菌死後侵入松樹幹的黑變病菌使松樹衰弱,天牛趁虛而入,從而導致了松樹的枯死。

真菌是低等的異養植物,它不能自己製造有機物,與綠色植物共生後,真菌可以從根中得到它生長發育所需的碳水化合物,而菌絲如同根毛一樣,可以從土壤中吸收水和無機鹽供植物利用,促進細胞內貯藏物質的分解,增進吸收作用。菌絲還能產生激素,尤其是維生素B1和B6等生長活躍物質,不僅對根的發育有促進作用,使植物生長良好,還能增加豆科植物固氮和結瘤率;提高藥用植物的藥用成分含量;提高苗木移栽、扦插成活率等。如松樹在沒有與它共生真菌的土壤中,生長緩慢甚至死亡。

從以上三篇文章可以知道:
1.松菌是外生菌,只存在土壤中,所以松樹換盆要摻舊土,不宜洗根。
2.松菌可能因為外界環境改變而死亡,導致根腐爛,如溫度太高、土壤過酸、通氣不良等等因素
3.松菌具有固氮、溶磷之類製造肥份、幫助松樹吸收肥份的能力,還能促進松樹的生理反應

另外,共生菌可分為兩類:絕對共生類、非絕對共生類,松菌應屬絕對共生類,少了松菌,松樹就會死亡

松菌圖片 看到這鍋松菌一陀就安心許多ㄌ..根系應該也粉健康(作者:台南早安 主題:小小高壓苗.黑松10樓 發起者:台南早安)

ps:日本五葉松還無法在台灣輕易栽種,是否和松菌有關?和日本五葉松共生的松菌,和一般的松菌不同?.....
ㄚ仁大,
以下圖片可能有些大大已看過,這些是我替五葉松換盆時所發現的松菌.
剛開始我也不清楚這是否是松菌,上網也沒查到..
後經先進指點確認,已來不及,只保留部份在新置的盆內.
事實上,盡可能的保留或移植松菌至新盆內是很重要的!!
這幾張比較清楚的松菌圖片,提供給大家做參考:
1. 拆盆所發現的松菌
2. 附在盆內的松菌
3. 松菌近照
上傳的圖像
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舊 02-28-2009, 11:34 PM   #27
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作者: 友木共睹 查看文章
ㄚ仁大,
以下圖片可能有些大大已看過,這些是我替五葉松換盆時所發現的松菌.
剛開始我也不清楚這是否是松菌,上網也沒查到..
後經先進指點確認,已來不及,只保留部份在新置的盆內.
事實上,盡可能的保留或移植松菌至新盆內是很重要的!!
這幾張比較清楚的松菌圖片,提供給大家做參考:
1. 拆盆所發現的松菌
2. 附在盆內的松菌
3. 松菌近照
這麼旺盛的松菌,表示植物很健康

澆其他松樹流出的水,拿來澆新樹

也可以幫助新樹快速引來松菌......
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舊 03-01-2009, 08:58 AM   #28
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植物生長季節所使用的曆法

植物生長季節所使用的曆法(作者:ㄚ仁弟弟 主題:盆栽植物培植管理月期表54樓 發起者:甜香)

植物生長和太陽(日照、氣溫、雨量、風勢、露水、霜雪)有重大的直接關係

和月球運行就沒什麼關聯了(除了穩定地球稍微傾斜的自轉地軸(23.5度),使得地球氣候穩定,有四季變化外)

古時中國訂定曆法,雖以月亮為主

但是另有二十四節氣(在漢朝二十四節氣已經完備),節氣和陽曆是相符的(陰曆常潤月,但是節氣不潤,每個節氣長短稍有不同)

每年春分、秋分、夏至、冬至日期,陽曆日期前後頂多差一天(只用節氣推算,四天都正是太陽直射在南北迴歸線、赤道上,節氣的訂定最初也是從這四天開始的)

所以以前農事從不說陰曆月份,而以二十四節氣為準

現代人大多不習慣節氣,用陽曆是一樣的

在台灣有許多從日本盆栽書籍直接翻譯成中文的書籍,在季節的使用上也是都是用陽曆

日譯書籍要比較注意的是:兩地之間的溫度差

一般而言,除了夏天的午後溫度和台灣差不多以外,其他的時間溫度都比台灣低一些

尤其是冬天的氣溫、霜雪、寒風,和一整年的日夜溫差、日照長度都不一樣

有些書籍雖然是台灣人寫的,但是有時內容直接引用(或是說參考)日本的資料,沒有考慮到兩地的差異性,還是用日本當地的季節,所以書上所寫的季節,還是要注意是否和植物在台灣的生長季節相符

此篇文章於 04-14-2009 11:34 AM 被 ㄚ仁弟弟 編輯。.
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舊 03-01-2009, 11:10 AM   #29
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素材挑選

購買時期

全年的花市裡,大約都可以見到各種品種的松樹銷售,每個季節都可以買得到,一般在農曆年後田培素材會比較多
而接近農曆年前購買,在經驗里,偶覺得比較容易被商家槓盤子
今年春節前在新店花市,看到一棵剛上盆的田培五葉松,幹徑3cm高3公尺,老闆娘比出五根手指頭,偶還以為是500,結果....,又過一星期(5枝手指頭的還沒賣出去),另一家也是田培剛上盆的、小一點的五葉松,開價3張。而年後,那兩棵還在,同樣在新店花市再另一家(去年跟他買黑松的母子檔),幹徑2cm多高2公尺的五葉松,只開價450(回家後拔盆,確認是長期盆植)。後者雖然比較細,但是以素材選擇上,後者好太多了,價錢也比較實在(如果和3~5年生幹徑不到1cm的盆植素材比,實在算是太便宜了,這一棵粗估至少7、8年,甚至更老,兩三年後還可以一變四)。台灣ㄟ熊過年後,巧多叢湯好揀,價校馬巧好共.....(後來合買一棵有些老度的宮城梅,只用兩張阿九給的扣扣)

素材挑選

引用:圖解黑松盆栽栽培法 尤崇魁編 p16~18 八十五年六月版

必須先在腦海裡假想將來的樹姿樹形,為了達到這個理想,因此必須特別考慮下列條件
1.根盤要長得好--要選擇近乎水平,四面八方平均生長的根盤最好(圖1圖2)。根盤不好的素材(圖3),雖然可以改正,有時也相當困難。單向生根的素材(圖4),只有在懸崖或斜幹的樹形栽培方被考慮,否則只好用接根法來改正,也是不理想。
此外,不是水平生長的根(圖5),修剪後容易留下傷痕,形成一種缺陷。至於長得深的根(圖6),就無法欣賞到根盤之美。這些都是選購時要注意的。
素材1.jpg

2.樹幹形體直立向上--經捲紮鐵線整過型的素材,要重新改樣很困難,所以必須選擇樹幹長得直挺(圖7),或稍微彎曲的樹材(圖8)。至於酒瓶型(圖9)或上粗下細的素材(圖10)則要避免
3.樹幹下粗上細--樹幹由下向上逐漸變細的素材(圖11圖12)較佳,否則樹幹上下粗細一樣,無法矯正(圖13圖14)
素材2.jpg
4.樹枝形狀長得好--最好選擇枝條交互生長,井然有序,而枝的間隔,越到上面越窄的素材(圖15圖16)。枝數過多,可以去掉不要的枝,而形成好的樹形,所以要儘量避免購買枝數太少(圖17)或枝條與樹幹比起顯得太粗的素材(圖18)。
5.選擇葉性良好的素材--在日照不足的場所生長的針葉比細,要儘量選粗、短而直的葉(圖19),葉子細長而亂七八糟的(圖20)就要排除。
6.不要選擇受傷的素材--田裡的黑松往往自然的成長,比較不會有損傷。黑松成長得比較快,只要損傷不顯著,很快就會恢復其原形狀。市面販賣的黑松幼苗或半成品,大部份都還是種在田裡或山坡地上,尚未上盆。因此挖掘時,根部或枝幹多少會受到一些損傷。損傷不顯著的,倒也無妨。受傷嚴重的,生長會受影響,甚至成活都有問題。
7.品種的選擇--適合盆栽和庭園樹的品種,因樹性不同,並不一樣。但樹性的好壞,在幼苗階段不易看出來,只要確定品種無誤,栽種數年後,其特性就會表露出來,對此可以不必太擔心。
素材3.jpg

以上所言,偶想這是在日本的標準吧!?如果在台灣這是半成品、或是成品樹的挑選的標準了,或者說是偶們要把素材培養成半成品的標準吧
素材之所以是素材,就是他還有許多的地方需要改進。譬如說不好的根盤,高壓重造根盤就是了,酒瓶型的更好,重造根盤後立刻就有粗壯的頭緒。
原來生長場所日照不足,葉子太細,買回來後,在全日照下,新長的葉子就健康了
重點是買回來以後,偶們有沒有改善的能力,偶想業餘玩家最重要的是玩的過程,而不是玩的結果,偶們不是要出國比賽,也不是要賣錢營利,而是要享受玩的過程,和欣賞自已最後努力的成果,不必花大把銀子,買棵完壁無暇的所謂素材回來澆水.....(買成品回來欣賞,買半成品縮短培育時間,那是另一回事,但是兩者都需要蠻大把的銀子,到目前為止,偶買樹的預算,單棵不超過1000,偶寧可把錢錢花在培育盆栽的資材上,而這些資材以每年每棵平均花費,可能是幾十塊.........)

不過其中第2點、第4點和第6點,卻要特別注意
第2點:上粗下細的素材,要用什麼方法、多少時間,才能改正過來?這樣的素材拿做文人樹形可能都不太適合
第4點:出枝數少,雖然可以用逼芽的方式造枝,但是偶們很難控制出芽(枝)點,老枝(幹)上到底有沒有隱藏的定芽可供逼芽,也無法確認。即使逼出適當的芽點,還得讓他急速生長,枝條粗細才能和其他的側枝搭配。(做大品可以選擇下部出枝較少的素材)
"枝的間隔,越到上面越窄的素材",能買到這樣的素材當然最好,但是實際上一般的情形卻正好相反:枝的間隔,越到上面(或中間部份)越"寬"(節間越長),這樣的素材考驗玩家如何決定未來的樹高、選枝、在什麼地方截斷主幹、重立(培)主幹(天枝)的功力和耐性,只要有解決的辦法,各式的素材都是可以選購
第6點:受傷的素材,要看他的位置。如果傷口太大,又位在將來的要枝上,則要避免;如果不是將來剪掉就好了

選材上還有一個很重要的原則--車輪枝。車輪枝雖然可以剪掉,但是剪除後的傷口呢?如果車輪枝佔滿整個樹幹,除了留下一個要枝,其他枝條剪除後在樹幹上留下一圈傷口,樹液流動、生長受影響,即使傷口多年後癒合,還是很難看。車輪枝往往也會有分枝點腫大的問題,很多年後隨著樹的生長,其他的地方長粗了,才會消腫。所以選材上也要避免車輪枝太多(剪除後傷口太多太大)、 分枝點太腫的素材

其次就是避免買田培剛上盆的,尤其是比較大棵的,業者往往在沒有先行放根的情形下,就直接挖掘上盆了,買回來後,比較有成活上的風險。上盆的時間長短,可以大約從盆土的硬化程度、和盆上的雜草多寡來判斷,業者所用的土壤大多是田土或山土,如果土壤還挺鬆的,大概不超過三個月到半年,這種素材能不買就不買,買了回來,也要再等個半年一年,樹勢穩定後,才能做其他的處理。如果盆土上沒半根雜草,又沒有剛被拔除的痕跡,那麼大概上盆不超過一個月。而剛過鹹水的素材,這類的問題更要小心(偶的壽松和千壽丸,買回來後,做了兩年不動明王,不動如山)

另外病蟲害的問題,也要注意。如果病蟲害不是很嚴重,自已有把握處理,當然可以選購。不過不管有沒有病蟲害,買回去之後,還是要做殺蟲滅菌的預防工作,以免傳播病蟲害

如果樹一看就是一付病奄奄的樣子,松葉成螺旋狀、顏色不正常沒有光澤、綠色的葉子一碰就掉....等等不正常的情形,這種神仙難救的樹就根本不用考慮了

還有一種現象,一般以婑而粗壯的素材居多。在19樓裡曾提過在樹幹上纏鋁線可以加速樹幹長粗,但是要在鋁線沒有陷入樹幹、造成傷痕前解除鋁線。市面上曾出現過這種沒把鋁線解掉的素材,大多在頭緒附近形成幾段腫大的現象,中間又急速變瘦(有點像米其林)。這樣的素材根本就不要買了,裡頭的鋁線根本拿不出來,勉強拿出來,也是遍体麟傷,醫也醫不好,不拿出來,等樹長大,大概也會從被束縛的地方斷掉,還沒斷掉前也不好看

健康檢查(作者:a01495 主題:五葉松 發起者:a01495)
習慣上我都會用手掌輕拍黑松及五葉松的葉梢,若生長狀況良好,針葉會硬硬的,稍微會刺人.反之,要注意,擺放位置日照是否良好?或盆土是否太濕?或太乾?松或柏的特性:當一發現葉片逐漸退色--由翠綠慢慢變為沒有光澤的灰綠(非乾枯),就來不及救了.黑松及五葉松我都是用這種方法"健康檢查"-- 拍拍它們的葉梢,及早發現它們的生長狀況

黑松(含黑松的變種,如壽松、千壽丸、錦松、三河黑松...)葉子不會"硬硬的,稍微會刺人",大概是生病了,還可能快掛了,這樣的樹就不要買了。台灣五葉松、馬尾松葉子較細緻,如果一點都不會剌人,甚至還會飄,可能是日照不足、氮肥施用過量,排除生病的可能之後,還是可以購買

此篇文章於 04-10-2009 10:53 AM 被 ㄚ仁弟弟 編輯。.
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舊 03-01-2009, 11:43 AM   #30
alchemy
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